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HISTORIA DE LOS DESFILES DE MODA.

El “universo” de los desfiles es también infinito y está en constante movimiento.  Ya no se trata solamente de modistos y clientes: “actúan otras fuerzas”. Repasemos ahora la Historia de los desfiles de moda:

Las pasarelas son eventos sociales en los que mucha gente quiere ser vista, tanto o más que ver. Algunos se han convertido en espectáculos mundialmente conocidos, como el Victoria’s Secret, donde  sus “ángeles” son ídolos de masas.

LOS DESFILES EN LAS RRSS Y EL STREET STYLE DE LAS FASHION WEEKS

Durante las diferentes semanas de la Moda de las distintas capitales, las redes sociales de imágenes, (como Instagram, Pinterest), se llenan de un sinfín de imágenes de fotógrafos compartiendo el street style que circula entorno al evento. El espectáculo traspasa las paredes del recinto, salón o palacio donde se realiza la pasarela: redactores y editores de moda, actores, cantantes, artistas, etcétera, que acuden a los desfiles;  bloggers e influencers por las calles con looks llamativos, buscando seguidores y marcas que quieran vestirlos con sus diseños.

 

En este artículo vamos a recordar cómo empezó todo, de qué formas han ido evolucionando o qué tipos diferentes de desfiles existen, además de mencionar  algunas de las pasarelas más originales, polémicas o importantes.

PRIMEROS DESFILES:

Cuando pensamos en el origen de la alta moda, a todos se nos viene a la cabeza, París. No nos equivocamos, y aunque de esta ciudad también se trate esta vez, es a dos británicos a quien debemos los primeros desfiles:

1.- Charles Frederick Worth nace en Inglaterra en 1825. Comienza como aprendiz en mercados de tejidos donde adquiere grandes conocimientos. Visita la National Gallery, estudiando los retratos históricos, que posteriormente influyen en sus creaciones como diseñador. Se traslada a París a los 20 años, donde comienza como vendedor y pasa a ser modisto. En 1858 consigue fundar, junto a su socio Otto Bobergh, su propia firma. Su manera de crear moda rompe con lo hecho anteriormente. Hasta ahora, el modisto, un artesano, trabaja según los deseos y pedidos de la clientela, bajo pedidos. Worth, sin embargo, crea sus propias colecciones.

SUS DESFILES

Escoge un tema y lo declina, desarrollando muchos modelos bajo ese mismo argumento. Es un artista. Lo presenta en salones lujosos, con puestas en escena, y las clientas pueden solamente escoger colores y tejidos. Nace con él el concepto de moda de estación. Worth contribuyó también al nacimiento de la Chambre Syndicale de la Haute Couture (1868), asociación que aún a día de hoy supervisan quiénes pueden utilizar la etiqueta de alta costura, y cuántas prendas debe presentar cada casa durante los desfiles.

2.- Otra británica: Lucy Duff Gordon (Londres, 1864- Putney, Londres, 1935). Llegó a ser muy conocida por la polémica surgida tras haber sobrevivido al naufragio del Titanic con su segundo marido, ya que huyeron en un bote salvavidas casi vacío, con doce personas, cuando tenía capacidad para cuarenta, y no volvieron a por más gente. Pero, volviendo a la Historia de las Pasarelas, y pese a este incidente, es preciso recordarla, porque, además de “descorsetar” a las mujeres de la época, -tanto para vestidos, como aligerando la ropa interior-,  y de hacer de Lucile primera marca global,-con sucursales en Londres, New York, Chicago y París-, fue la primera en organizar desfiles modernos, en su tienda de París, pidiendo a sus maniquíes poses dramáticas.

INTERNACIONALIZACIÓN.

A partir de los años 20, comienzan las performances artísticas en los desfiles, incluyendo música, baile, iluminación y decoraciones espectaculares. Las pasarelas se consolidan,  gracias a Coco Chanel, Paul Poiret… y profesionales de la moda de todo el planeta acuden a los desfiles. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundia, los expertos estadounidenses no pueden viajar a París, con lo que Eleanor Lamber (Indiana, 1903-2003) creó en 1943 un evento llamado “La Semana Editorial” (Press Week), que derivó en la actual New York Fashion Week, y que sigue siendo una de las pasarelas más reputadas del mundo.

Década de los 60

Courrèges, Paco Rabanne, apuestan por puestas en escena más conceptuales.

80’s

Thierry Mugler realiza desfiles extravagantes y ostentosos, para él la comodidad no era, en absoluto, una prioridad. Se inspiraba en la ciencia ficción, los cómics…

90’s

Es la época de las Top Model o Supermodelos. Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, vivieron una auténtica época dorada, convirtiéndose en símbolos de la moda de la década. Eran ellas y los diseñadores.

Final de siglo XX: la corriente minimalista llega también a las pasarelas.

Sin embargo, las puestas en escena han aumentado de valor, llegando a millones de euros en las firmas de lujo,  donde en cada presentación trabajan cientos de personas.

Alexander McQueen (Lewisham,  1969 -11 de febrero de 2010), además de sus indiscutibles habilidades para el diseño y el corte y confección, crea espectáculos artísticos, teatrales, provocadores.

 

Hago una pausa en este resumen cronológico, a propósito de esta última frase, para aclarar que, al ser esto un repaso a la Historia de la Moda, no profundizaré en el tema de las provocaciones, en los debates sobre si todo vale, si todo lo que es polémico es sinónimo de creativo. Tampoco escribo hoy sobre la delgadez extrema mostrada en muchas  pasarelas y cómo influye en la sociedad. Sin embargo, como son temas actuales, debates abiertos y además entiendo este blog como un espacio para compartir información, aprender y reflexionar, invito, a quien lo desee, a opinar, comentar, proponer, corregirme o enriquecer los textos. Como cualquier expresión creativa, sea arquitectura, arte, escritura, artesanados, la moda crea debates y reflexiones muy interesantes.

 

ALGUNOS DESFILES HISTÓRICOS:

CHRISTIAN DIOR

1947: en plena reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial: Christian Dior presenta su New Look (ver post “Mamá, ¿de dónde vienen los tailleurs?”) volviendo a la feminidad y el chic del siglo anterior, olvidando las “mujeres soldado”, los looks espartanos.

COURREGES

1964: Courrèges presenta la minifalda de PVC, en su colección “The Moon Girl”, con modelos que bailan y saltan.

YVES SAINT LAURENT

Yves Saint Laurent se propone en el 66 democratizar la moda, y que las mujeres puedan llevar pantalones.

ALEXANDER MCQUEEN

1996: bajo el título Highland Rapes (Violación de las Tierras Altas), el citado anteriormente, Alexander McQueen, revisa, a su modo, la explotación de Escocia por Gran Bretaña, con modelos vestidas en tartán, con el pecho descubierto, pantalones de tiro muy bajo, asomando las nalgas…, lo que además de muchos enfados, le cuesta ser tratado de misógino y de hacer apología de la violación. El creador se justifica diciendo posteriormente que la gente lo interpretó mal, y de lo que él quería hablar era de la “violación” de Escocia.

MARC JACOBS no podía falta en esta “Historia de los desfiles de moda”

Normalmente, cuando alguien se despide de una empresa para emprender o retomar un proyecto personal, lo enfoca de una manera muy positiva, pensando en nuevos caminos, puertas y ventanas que se abrirán a su paso, recordando los momentos pasados de una forma alegre, hasta lo duros, que se han transformado en experiencia y han forjado el carácter.

 Jacobs plantea su despedida de una forma sorprendente. En vez de hacer metáforas con nuevos caminos, lo hizo con algo que muere y se entierra. Pero, si bien el escenario es negro, la música propia de un funeral, la elección de los elementos decorativos que evocaban París (carrusel, fuente, hoteles históricos…), provocan en el espectador dulzura. Convierte un funeral en algo bello, en un homenaje sofisticado a los buenos momentos.

¿DÓNDE Y CUÁNDO?

Este  último desfile de Marc Jacobs para Louis Vuitton, correspondiente a la Primavera/Verano 2014, se presenta en la mañana del 2 de Octubre del 2013 en el Cour Carré del Louvre.

¿ASISTENTES?

Entre los asistentes, mujeres muy importantes en la carrera del diseñador: Betty Catroux, Anna Wintour, Kate Moss…
Marc Jacobs declaró dedicar esta colección “a las mujeres que me inspiran y a la showgirl que hay en cada una de ellas”, y en su nota incluyó 35 nombres, entre los que se encontraban Coco Chanel, Miuccia Prada, Barbra Streisand, Edith Piaf, Juliette Greco o Lady Gaga.

DECORACIÓN

Si bien la carpa es rosa palo, el interior ers completamente negro.
Tanto las decoraciones como las prendas son negro azabache.
Los elementos decorativos pertenecen a desfiles pasados, y son pintados en este color, a modo de retrospectiva, de homenaje funerario. Están:
• La fuente del Otoño/Invierno 2010.
• El pasillo del Gran Hotel del Otoño/Invierno 2013.
• El ascensor y los ascensoristas del Otoño/Invierno 2011
• El reloj de la estación de tren del Otoño/Invierno 2012
• Las escaleras mecánicas de la Primavera/Verano 2013
• El carrusel de la Primavera/Verano 2012

 ENLACE A YOUTUBE DEL DESFILE DE MARC JACOBS

 

EL POR QUÉ DE MI SELECCIÓN:

Como explicaba al principio de este texto, la cantidad de pasarelas espectaculares, tanto por la teatralidad de su puesta en escena, como por la calidad y creatividad de las propuestas, aunque se trate de pasarelas discretas, austeras, pequeñas, en un pequeño salón, es muy extensa. Pero es preciso resumir, escoger, y me he limitado a mencionar algunas muy célebres, por su impacto en la sociedad.

 

COMENTA TUS DESFILES FAVORITOS

Espero que hayas disfrutado con la lectura de la Historia de los desfiles de moda de Charles Frederick Worth hasta hoy

Te invito también a comentar qué tipo de pasarelas prefieres, los grandes eventos en los que además de moda hay música, decoración, arquitectura, teatro, basados en un tema, con evocaciones operísticas, a la naturaleza, al circo…, o los pases privados con ese encanto de casa de modas de París, de exclusividad, a los que han vuelto casas como Carolina Herrera, Óscar de la Renta, y que también utilizan otros diseñadores de lujo como George Hobeika.

 

María Gondar para El blog de Cruz Costa Costura.

 

 

 

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HISTORIA DEL PANTALÓN PARA MUJER

Si eres mujer y has comenzado a leer este artículo, te pregunto: cuando te pones pantalón, ¿lo haces por comodidad, por estética, por ambas cosas? Sea cual sea la razón y, a no ser que se trate de un uniforme -ya sea escolar, religioso o profesional-, seguramente has escogido voluntariamente tu ropa. Hoy en día, casi todas, podemos elegir si poner falda o pantalón, sin tener que justificarnos o solicitar un permiso, por ejemplo, a la policía, pero, por increíble que parezca, no siempre ha sido así.
De todas formas, aunque ambos sexos tenemos dos piernas y que hoy por hoy el uso de esta prenda está aparentemente normalizado, todavía persiste la idea de verlo como algo masculino y asociado al poder -aún es frecuente el uso de la expresión «ser quien lleva los pantalones en casa», haciendo referencia al mando, a la toma de decisiones-.

En esta entrada al blog repasaremos los orígenes del pantalón femenino, las censuras y la lucha de muchas mujeres por la igualdad de derechos. Su uso y, sobre todo, su “no uso” ha tenido mucho que ver con la política y con el machismo.
También veremos diferentes tipos de pantalones -ya que esto es un blog de Moda-, cómo han ido evolucionando y algunas propuestas de diseñadores actuales.

 

¿Sabías qué…?

En su libro Une histoire politique du pantalon, Christine Bard explica cómo la palabra pantalón viene del sobrenombre dado a los venecianos, pantaloni, por el culto que profesaban a San Pantaleone, adeptos a los culottes largos y ajustados.

 

PERSIA:

Los primeros pantalones femeninos conocidos aparecen en Persia, en el 539 a.C. Las mujeres llevan, al igual que los hombres, una túnica abierta ajustada con cinturón, y debajo pantalones.
En La guerra en el mundo antiguo, Philip de Souza explica cómo esta vestimenta persa influye en el concepto griego de lo que parece oriental, y cuando representan, por ejemplo, a diosas amazonas, utilizan esta vestimenta.
Aquí vemos un vaso griego que representa a Pentesilea, reina amazona, luchando con Aquiles, del pintor Exequias, siglo XI a. C, pintada con un pantalón ajustado bajo la túnica.

ÉGALITÉ?

En Francia, durante la Revolución (1789), aparece el pantalón, pero como un símbolo revolucionario, no como prenda para mujer. Lo utilizan los prorrevolucionarios, y se convierte en símbolo de la ciudadanía. En 1793 se promulga que «cada uno es libre de llevar la ropa o los ornamentos de su sexo que le convengan», de modo que con este matiz «de su sexo» , por ley, se establece una forma de vestir para hombres y otra para mujeres. Liberté, égalité e fraternité, pero no para la mujer. Sin derecho a voto, sin formar parte de la ciudadanía, sin poder vestirse como desea, es como resulta la mujer de esta Revolución… Así que, aunque los pantalones sólo son ropa, la lucha por poder usarlos, representa también la lucha por la igualdad de derechos.

 

La pintora Rosa Bonheur (Burdeos, 1822-Thomery, 1899), conocida por retratar animales, asiste como oyente a clases de anatomía veterinaria en la universidad, y frecuenta mataderos y ferias de ganado para tomar apuntes para sus pinturas. Para visitar estas ferias solicita a la Prefectura de París -ciudad a la que se muda su familia cuando cuenta 14 años- un permiso especial que le es concedido: poder llevar pantalones. Se trata de un permiso de disfraz, renovable cada seis años.

En este siglo XIX, las mujeres estadounidenses de los ranchos comienzan también a utilizarlos para montar a caballo.
En 1873, en plena época de la fiebre del oro en el Oeste de EEUU, Levi Strauss y Jacob Davis patentan los vaqueros, con lona de color café que se empleaba para fabricar toldos y carpas. Los primeros no llevan bolsillos. Su nombre jean deriva de la palabra Jeane y Gênes, términos franceses para designar Génova, de donde es traída esta loneta, que comienza a fabricarse en Turín en el siglo XV  y es exportado a través del puerto de la República Marítima de Génova. En esta época es común dar a los tejidos el nombre del lugar de producción. En el siglo XVI su Marina la utiliza para las velas de los barcos y las ropas de sus marineros.

 

No puedo olvidarme de mencionar a Amelia Bloomer (New York 1818-Iowa 1894).

Esta empleada de correos, animada por su marido, edita la revista feminista The Lily, donde, entre otros temas, expresa su deseo de reformar la vestimenta de mujer, para que sea menos opresora. En 1851, la activista Libby Miller crea unos bombachos de estilo oriental, que se cubren con un vestido o falda corta. La actriz y novelista Fanny Kemble los presenta en público, y Amelia Bloomer, al enterarse, decide promocionarlos en su revista. La prenda pasa a ser conocida como Bloomers o the Bloomer Costume.

 

En 1892 y 1909, en París, se suaviza el decreto de la Revolución de 1800 en el que se prohibe el uso de pantalones a las mujeres, y se autoriza a llevarlos primero para montar a caballo y después también para ir en bici, siempre bajo autorización de la prefectura y con un certificado de buena salud. En 1920 se amplía el derecho a llevarlos también para hacer esquí y jugar al golf, o como ropa interior. La primera mujer en solicitar la derogación de esta prohibición es Marie-Rose Astié de Valsayre, dirigiéndose a los diputados mediante una carta, en 1887, pero, sorprendentemente, a pesar del uso habitual del pantalón por parte de las mujeres, y que la mayoría de las parisinas desconocen que es ilegal, no es hasta 2013 que se deroga definitivemente, tras la petición del senador de la Côte d”Or Alain Houpert.

 

“Je suis ton égale”

Volviendo al 1920, es imperativo recordar a la psiquiatra (primera mujer que trabaja como interna en Psiquiatría), política y activista pro derechos de la mujer, Madeleine Pelletier, a quien sus camaradas  le reprochan que lleve el pelo corto y use pantalón -además lo hace sin solicitar el permiso a la Prefectura-, y a lo que ella contesta: «mi traje dice al hombre, soy tu igual». 

 

En los años 30, actrices como Marlène Dietrich o Katherine Hepburn posan para fotos en pantalones, lo que ayuda a que su uso se normalice un poco.

Durante la II Guerra Mundial, debido al racionamiento de ropa, las mujeres comienzan a llevar los pantalones de sus maridos cuando ocupan sus puestos en las fábricas.
Las mujeres pilotos del ejército también los utilizan.
Esta fotografía con las pilotos caminando, los aviones al fondo, de pantalones y cazadora aviador es preciosa; de hecho es un look muy repetido y reinventado en pasarelas.

Con el Plan Marshall (ayuda para la reconstrucción de Europa tras la guerra, firmado en 1947), el vaquero deja de ser de uso exclusivo para mineros, al incluirse los blue jeans en las cestas de víveres que se envían a los campamentos militares.
Algunas mujeres hippies comienzan a utilizar los vaqueros rotos de sus padres o hermanos, durante los 60, como rechazo a la ropa formal y a la moda que diferencia clases sociales.

André Courrèges hace del pantalón femenino un objeto de moda en el 60.
Seis años después, Yves Saint Laurent presenta su tailleur smoking para mujer, un traje de chaqueta con pantalón, y que, gracias a actrices como Catherine Deneuve, supone un punto de inflexión. El pantalón se convierte en una prenda popular. Aumenta también la creatividad en esta prenda: pantalones campana, brocados, pintados…

 

 

En la década de los 80 comienzan los lavados químicos para los tejanos, convirtiéndose en símbolo del punk o del heavy metal, y en los 90 su uso se populariza a nivel internacional.
El traje de chaqueta con pantalón forma parte de muchos uniformes de trabajo, para oficinas, para dependientas de comercios, supermercados, etcétera.
Hoy en día, aunque no es lo más popular, también se utiliza para fiestas o ceremonias.
Algunas mujeres escogen pantalón para su boda. Quizás estés pensando en un smoking blanco, pero en realidad, hay muchísimas más opciones. Diseñadores como Krikor Jabotian o Ashi Studio proponen trajes de novia con pantalón de alta costura con diferentes formas. En Óscar de la Renta y Armani apuestan a menudo por el pantalón, sea para fiesta o para costume tailleur.

 

Para concluir, recordar y agradecer la lucha y osadía de todas las mujeres que pelearon por la igualdad de derechos, también en el vestir, que soportaron burlas y se negaron a aceptar las normas. Escribo vestida con unos vaqueros y,después de haberme documentado para este artículo, los siento diferente. Quiero aclarar, también, que he decidido obviar los vetos religiosos, pasados y actuales, al pantalón femenino, porque mi intención era hacer simplemente un resumen de la historia de esta prenda, pero el leer todos estos datos, me he sentido obligada a modificar la idea inicial y dedicárselo a todas las mujeres que han trabajado y trabajan por hacernos la vida más fácil y justa a las demás. Un pequeñito homenaje. Espero que sientas lo mismo. Gracias por la lectura y hasta el próximo post.

María Gondar para el Blog de Cruz Costa Costura.

 

BIBLIOGRAFÍA:
– apccuam.wordpress. «Pentesilea»
– La guerra en el mundo antiguo, de Philip de Souza.
– Une histoire politique du pantalon, de Christine Bard.
– www.ellitoral.com. «El pantalón, la prenda que marcó otra historia».
– Christine Bard, «Le droit au pantalon. Du pittoresque au symbolique», La Vie des idées, 1er mars 2013. ISSN: 2105-3030. URL: http://www.laviedesidées.fr/Le-droit-au-pantalon.html
– ninapenya.wordpress.com. «Cuestión de pantalones».
– www.elmundo.es. «París deja de prohibir el look garçon».
– www.elespanol.com. «Rosa Bonheur; la pintora que pidió permiso para vestir pantalones».
– laaletheiadezorba.wordpress.com. «Una revolución sin pantalones. Un viaje por la historia del vestido».
– wikipedia.es. «Amelia Bloomer».
– www.miningpress.com. «Jeans: el aporte minero a la historia de la moda».
– Pinterest.com.

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EL PRÊT-À-COUTURE Y LA DEMI-COUTURE.

La Moda evoluciona con nosotros, la transformación y adaptación es continua. Si en otra época la palabra Moda era asociada solamente a la Alta Costura, los cambios durante la post-guerra de los 50, la democratizaron. Dejó de ser algo exclusivo para la élite burguesa o aristócrata gracias al nacimiento del Prêt-à-porter, que fue ganando territorio rápidamente. Las casas de lujo comenzaron a fabricar también de este modo, un “listo para llevar” de alta gama, aunque conservando también sus colecciones de alta costura  para algunas afortunadas. (más…)

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HISTORIA DEL VESTIDO DE NOVIA

Si bien es cierto que se celebran bodas durante todo el año, Mayo sigue siendo el mes «oficial» de las ceremonias nupciales. Así que, como parte de los artículos dedicados a la Historia de la Moda a través de ciertas prendas, y ya que estamos en el quinto mes del año, voy a hacer un repaso de los orígenes documentados del vestido de novia.

Conocemos bien las tradiciones que rodean al vestido, que el blanco representa la virginidad, que, en muchos lugares, la novia debe llevar algo nuevo, algo viejo, algo prestado y algo azul, además del ramo, el velo, etcétera; pero no siempre sabemos qué simbolizan y cuándo empezaron a usarse -por ejemplo…

el algo azul se originó en Israel y significaba fidelidad y pureza-.

 

¿Quieres conocer algunos datos más?

Pues sigue leyendo y espero que disfrutes haciéndolo.

 

Mi abuela se casó en 1956 en una aldea situada en el corazón del Salnés, -un hermoso valle muy conocido hoy en día por el vino Albariño-, a tan sólo unos pocos kilómetros de Cambados. Aunque en Galicia en esa época las mujeres de las ciudades ya se casaban de blanco, en el rural era frecuente que se casasen con trajes que podrían reutilizar. El concepto de un vestido para un sólo día era difícil de aceptar entre las clases en las que no sobraba el dinero, sino más bien lo contrario. Así que ella, aún siendo modista, se casó con un traje de chaqueta negro. Y tuvieron que pasar unos veinte años hasta que confeccionó por primera vez el que conocemos como «tradicional» vestido de novia blanco para una clienta.

Ahora vayamos atrás en el tiempo:

EGIPTO:

Gracias a papiros y grabados sabemos que las novias del Antiguo Egipto se casan con una falda larga y encima una especie de túnica que puede ser transparente, normalmente azul, (color que simboliza la eternidad), aunque las clases más pudientes lo hacen de blanco. En el pelo llevan una cinta rayada, sujeta detrás de las orejas.

ROMA:

En la Antigua Roma las mujeres de la aristocracia se casan con una túnica blanca ajustada con un cinturón (cingulum) que se ata con un nudo de Hércules que simboliza la virginidad, y que desata el novio en la noche de bodas. En la cabeza llevan un velo de color amarillo azafrán o rojizo (velarium flammeun), al igual que las sandalias, que representa el fuego de Vesta, la diosa protectora del fuego del hogar. Sobre el pelo, peinado con seis trenzas en honor de las vírgenes vestales, llevan una corona de lirios, trigo, romero y mirto, que son símbolos de pureza, fertilidad, virilidad y larga vida).

GRECIA:

¿Qué hay de la Grecia clásica? Abandonan la soltería vestidas con una túnica blanca de lino, y sobre ella una especie manto drapeado. El pelo se adorna con una corona de mirto, en honor a la diosa del amor, Afrodita.

 

EDAD MEDIA:

Durante este período, ni la forma ni los colores de los vestidos tienen demasiada importancia. La futura esposa simplemente lleva el mejor vestido que la familia puede permitirse, y en muchas ocasiones, heredado, lo que lo convierte en una joya del guardarropas familiar. Los colores son vivos, tejidos preciosos, brocados, damascos… Gracias a muchas pinturas, que sirven de documentación, podemos ver cómo el rojo es un color muy frecuente.

Observa en la siguiente imagen cómo la novia lleva como accesorio un sombrero cónico, con un velo transparente sujeto a la punta.

Como pequeño paréntesis en este viaje a través de la Historia, mencionar que rojo también es el color del sari tradicional de las novias hindúes. El vestido se adorna con oro, y las mujeres del entorno de la novia, le pintan las manos y pies con henna con preciosos dibujos simbólicos.

 

Y LLEGÓ EL BLANCO…

El primer vestido de novia blanco documentado es el de la princesa Philippa de Lancaster, hija de Enrique IV de Inglaterra, en 1406: una túnica y un manto de seda blanca bordado con piel de armiño y de ardilla.

Ana de Bretaña también se casa de blanco con Luis XII de Francia en 1499.

Catalina de Aragón, primera mujer de Enrique VIII, se casa, con 15 años, con un vestido de raso blanco bordado de perlas e hilos de oro, en 1501, y con el pelo suelto sobre los hombros, símbolo de la virginidad.

 María Estuardo, reina de Escocia, se casa en 1558, a los 16 años, con el heredero al trono de Francia, en la Catedral de Notre-Dame de París. A pesar de que su rango es altísimo, opta por un vestido de formas muy sencillas, poco ornamentado, rompiendo con la tradición. Provoca un gran revuelo, dado que, desde la Edad Media, el blanco es el color de luto para las reinas de Francia.

¿Te lo pondrías? El volumen y forma de la falda podrían ser de un vestido actual: líneas simples, el talle muy ceñido, con ese detalle en uve y la falda con mucho cuerpo, a modo de campana, con una especie de capa. Y la doble manga crea una figura escultural.

 

Pero es en 1840 cuando una novia hace que el vestido blanco se vuelva tendencia. Se trata de Victoria de Inglaterra, que con 20 años, y reina desde los 18, se casa con el hombre que ama, Alberto de Sajonia.

Quiere demostrar que no es una reina la que contrae matrimonio, sino una mujer enamorada, por lo que rechaza la riqueza y majestuosidad tradicionales, propias de un traje de novia para una reina. Escoge un vestido blanco, con encajes. Adorna su pelo con azahares (símbolo de fertilidad, ya el naranjo es un árbol siempre verde, un perenne) y diamantes. El largo velo es propio de su rango. Gracias a las fotografías, su vestido se extiende por las cortes europeas. Sus hijas y nietas también se casan de blanco.
Pone de moda las flores. El azahar se convierte en el emblema de la esposa victoriana. Cuando no disponen de ellas, las llevan de cera o cerámica.

 

En 1854, el Papa Pío IX proclama el dogma de la Inmaculada Concepción, en su bula Ineffabilis Deus. Cuatro años después, Bernadette Soubirous afirma haber presenciado 18 apariciones de Virgen María en la gruta de Massabielle, en las afueras de Lourdes, con vestido y velo blancos, cinturón azul y una rosa amarilla en cada pie. Cuenta que en su decimosexta aparición le dice «yo soy la Inmaculada Concepción».

La liturgia utiliza el blanco, aumentando la simbología de virginidad, pureza, belleza y santidad.

LAS NOVIAS A TRAVÉS DE LA PINTURA: 

¿Qué te parece el vestido de esta novia pintada por Vasily Pukirev (1862)? Vemos cómo una jovencita es obligada a casarse mediante un matrimonio concertado. La pintura, tan triste, contrasta de un modo drástico con la gran belleza y riqueza del vestido. La joven novia lleva un corsé que termina en forma de uve, como el anteriormente mencionado de María Estuardo, y una falda con mucho volumen y cuerpo. Los hombros van descubiertos. El velo se sujeta con una corona de flores. Pukirev detalla con sumo cuidado las puntillas transparentes que enriquecen el vestido, las perlas al cuello y los pendientes.

 

 

 

Sin embargo, el blanco sigue sin ser de uso común, como sucede hoy en día. Es algo al alcance de reinas y princesas.

1910:

Llegados a los años 10 del 1900 las líneas se vuelven un poco más rectas, y la ropa de mujer algo más sencilla y cómoda.

1920:

Durante los años 20, Coco Chanel, adaptándose a los cambios sociales, propone trajes de novia cortos, por debajo de la rodilla, de líneas simples. Quiere acompañar con su ropa a una mujer activa, autónoma, hacerla sentirse cómoda, libre de los ornamentos que exigía la vestimenta hasta ese momento.

1930:

A lo largo de la década de los años 30 del siglo XX, el uso del vestido blanco con el velo y el ramo de flores se afirma.
Con la llegada del cine sonoro, y gracias a la ayuda de los modistos, las estrellas de cine se convierten en iconos de moda. Sin embargo, no todas quieren blanco: Mainbocher, costurero norteamericano, diseña en 1937 el vestido de novia de Wallis Simpson -para ella es su tercer matrimonio-, para su boda con el Príncipe de Gales Eduardo VIII. Dado que él renuncia al trono para casarse con Wallis, la boda tiene mucha repercusión, y su sencillo vestido en satin crepé azul se convierte en un referente para otros diseñadores.

 

Pero quien consagra de manera definitiva el vestido con faldas de gran volúmen es Christian Dior, con sus novias de la colección New Look, de 1947.

Vimos en el post anterior, sobre la aparición del tailleur, cómo Dior marca en este año un punto y aparte en la Moda. En este período de post guerra, de reconstrucción, busca recuperar la sofisticación del siglo pasado, las cinturas muy marcadas y el volumen de las faldas.

El estilo princesa vuelve con fuerza, para quedarse.

 

 

1970:

Esta década fue la del movimiento «hippie», y su influencia en la moda nupcial es notable: detalles florales, encajes, escotes en uve, líneas fluidas, con mucha caída. Pelos sueltos adornados con flores.

1980:

Predominan los vestidos de novia con grandes volúmenes, tanto en faldas como en mangas. De corte princesa, pero exagerados. Muchos diseñadores optan por tejidos blancos brillantes, por lo que se asocia a la idea de «vestido merengue».

Siglo XXI: 

Y volviendo a nuestros días, las novias del siglo XXI, pueden optar por multitud de formas y tejidos, según sus gustos, personalidad o lo que mejor les sienta: vestidos de inspiración vintage de líneas dulces, con encajes, transparencias, adornos florales –Laura Escribano se está convirtiendo en un referente costura nupcial artesanal vintage en nuestro país-. Para otras, vestidos más setenteros, o bien de corte princesa (Pnina Tornai, Lazaro, Monique L’huillier…), con gran volumen en las faldas, corte sirena, vestidos cortos o estampados…
Uno de mis diseñadores de novias preferidos es el libanés Krikor Jabotian. Busca nuevas expresiones formales, aunque su lenguaje es clásico. Podría ser el diseñador de alguna diosa mitológica del presente o algún personaje de película de cuento actualizado.

El italiano Antonio Riva, arquitecto y diseñador de novias, es conocido por los preciosos volantes de sus vestidos: faldas en forma de gran rosa… Simplicidad elegante.

Los vestidos de Michael Cinco son de princesa de cuento, de Reina de los Hielos. Sus figuras son esculturales, gracias a los juegos de transparencia/cubierto que realiza en sus diseños. Talles muy ajustados y faldas con mucho cuerpo, o líneas sirena. Pero nunca sencillos. Los tejidos están muy trabajados, bordados, brocados, con cristales.

Stella de Libero juega y renueva líneas barrocas, recargadas, llenas de flores, tul, colores… Imágen de cantante de ópera. Me parecen muy originales, para novias atrevidas y divertidas, amantes quizás de la literatura romántica, como Orgullo y Prejuicio.

 

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AFRÍCA OCCIDENTAL: 

En África Occidental , aunque existe diversidad de posibilidades para vestirse el día de la boda, las novias suelen escoger el tradicional traje con tela Kita (en Costa de Marfil) o Kente (en Ghana). Son telas muy coloreadas, hechas a mano con dibujos simbólicos. Aunque originalmente es una tela de uso real, hoy en día está permitido que la utilice cualquiera. Las novias se maquillan la cara, siguiendo la tradición, con caolín.

 

JAPÓN: 

Es sabido por todos que Japón es un país que respeta enormemente su tradición. Si una novia se casa al estilo Shinto, lleva un kimono blanco puro, para el santuario, aunque durante el día lo cambia por otros más coloridos..

CRUZ COSTA: 

En Cruz Costa -todavía estamos naciendo- no hemos tenido la suerte de confeccionar vestidos de novia largos, solamente corto, para novia civil. Personalmente, espero hacerlo algún día. De momento, ese proyecto duerme en forma de figurines e ilustraciones. Con humildad, sabiéndome muy pequeñita, quiero terminar este repaso a la historia, con algunos vestidos que me gustaría ver realizados, mis propuestas.

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Gracias por la lectura y un saludo. Hasta el próximo artículo.

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA:
-instantprecieux.com.fr histoire-robe-mariee
-pronuptia.com
-losojosdehipatia.com.es El matrimonio en la Roma Antigua
-egitologia.com Amigos de la egiptología
-artehistoria.com
-artbouillon.com
-lasociedadgeografica.com Sociedad Geográfica de las Indias
-lipstiq.com
-elpantanorestaurante.com
-Imágenes de Pinterest
-trubridal.org Tru Bridal Wedding Blog
-bellanaija.com BellaNaija Weddings
-vogue.es Novias
-thelookalexa.blogspot.com.es
-barbarosillo.com
– radioafricamagazine
-salondumariagedebussy.over-blog.com
-dianeonwhidbeyisland.blogspot.com
-wordpress.com

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